Лапландский поход

[airenyere]

9.-17.6.2019 Национальный парк Saariselkä им. Урхо Кекконена. Лапландия, за Полярным кругом. 9 дней. 120-130 км. Перепады высот в среднем 300-400 м. Температура от -2 до +17. Три дня дождь и снег, остальные дни - тепло и солнечно. 8 акварелек + 1 уже после похода, 2 песни.

Сначала акварельки:

Рисунок 1. Утром второго дня похода партнер все еще спал, дождь ненадолго закончился, а я вылез из палатки рисовать. Пока размышлял - что именно рисовать из окружающей красоты, над лесом, трубя, пролетели гуси и я стал рисовать этот кусок леса, камни во мху и гусей. Потом дождь загнал в палатку и дорисовывал я, уже сидя в палатке. Кажется, рисунок выдает мое желаемое за действительное. В реальности сыро и холодно, а что-то, похожее на солнечные лучи, высунулось ненадолго, потом, судя по всему, замерзло и скрылось обратно. Но на рисунке осталось вместе с гусями.



Рисунок 2. Попытался нарисовать снежную бурю наверху в сопках, получилось странное.



Рисунок 3. Что-то - про что сам не знаю - что в итоге нарисовалось. Наверно, что-то про камни и живущего рядом с ними. И я по-прежнему не умею рисовать реалистичные лица и прочие части тела. Поэтому рисую такое детско-сказочное.
И тень от травинки на фотке)



Рисунок 4. Надеюсь, Амбаруссат меня простят)) Амбаруссат, которые сделали из арфы Макалаурэ инсталляцию во мху.



Рисунок 5. Речка и зелень всякая. Результат тюленства.



Рисунок 6. Горностаево озеро. Вообще-то в таком месте обычно полчища комаров, а тут я спокойно сидел рядом с озерцом и рисовал. Внезапный снегопад творит чудеса)



Рисунок 7. Попытка нарисовать сопки сверху. Партнер говорит, что получилось похоже на море.



Рисунок 8. Всякая трава.



Рисунок 9. Этот нарисован уже после похода, так что скорее "сон про Лапландию")



А потом отчет с картинками:

9.6. +5, 15 км Kiilopää-Kotaköngäs, день духовных практик и северного мужества. Ориентироваться в тумане - как ежики, соседних сопок не видно, карту читать сложно. - Здесь справа скоро должно быть озеро. - А если нет? - Значит мы не здесь. Льет дождь, реально льет - из ведра, ни из ведра, но хорошим таким потоком, ветер хлещет в лицо этим дождем так, что приходится натягивать капюшон поглубже. Сырость и холод делают плохо рукам, которые работать отказываются вообще и болят. К вечеру дождь стих. Я ходил купаться на речку. Партнер это заснял под девизом "безумству храбрых". У меня не получается его в речку заманить. Спать легли рано часов в 8 вечера, потому что накануне в аэропорт надо было к 5 утра, спали часа 2. Дождь лил полночи, уютно - когда спишь в палатке. В 2 ночи (или утра) я проснулся и пошел фотить пороги - белые ночи). Ночью мне снились подвалы - видимо, потому что сыро и холодно. Утром встреченные походницы сказали, что избушка у Rautulampi, через которую мы хотели идти, но не пошли в итоге, сгорела то ли зимой, то ли ранней весной. Печаль.





10.6. Не похоже, чтобы потеплело. Утром партнер все еще спал, а я вылез из палатки рисовать. Пока размышлял - что именно рисовать из окружающей красоты, над лесом, трубя, пролетели гуси и я стал рисовать этот кусок леса, камни во мху и гусей. Потом дождь загнал в палатку и дорисовывал я, уже сидя в палатке. Кажется, рисунок выдает мое желаемое за действительное. В реальности сыро и холодно, а что-то, похожее на солнечные лучи, высунулось ненадолго, потом, судя по всему, замерзло и скрылось обратно. Но на рисунке осталось вместе с гусями. Потом ленивый завтрак. Партнер соорудил омлет из яичного порошка) Выбрались поздно уже часов в 18, с расчетом дойти до озера Luiro через Palovanka часам к двум ночи, идти снова километров 15. Вечером и ночью передавали снежную бурю. Правильно передавали. Дождь так и не кончался, но мы все равно остановились приготовить еду. Готовить и есть под дождем так себе удовольствие, но не есть еще хуже. Потом я осознал, что держать теплую чашку в руках - счастье невероятное и что теплая она минуту, все остывает очень быстро. Быстрорастворимому супу мы раствориться толком не давали. Температура, видимо, опустилась до нуля и ниже, поскольку дождь превратился в мокрый снег, а потом просто в снег. Насладились снежной бурей по полной, я наглючился чего-то про духов льда и снега. Когда снег летит параллельно земле, мерещатся фигуры, а ветер звучит как голоса. Мы еще шли поверху, чтобы не по болоту и наверху вообще было очень ветрено и холодно. Выбрали маршрут, где точно тропинка есть - чтобы в снежной буре не заблудиться. Перешли через сопку, тропинка внезапно оборвалась и все - открытое пространство, снег, ветер, - глючь полная, что переход куда-то и провал во времени и пространстве. Через некоторое время тропинку нашли. Я умудрился поскользнуться и растянуться на камнях-корнях - они реально очень скользкие в снег - и камни, и корни, а с рюкзаком тяжелым в треть собственного веса ведет сильно, если равновесие теряется. Ну растянулся, посмотрел - вроде все норм, руки все равно так замерзли, что не чувствуют ничего. Прохожу немного, смотрю - кровища с пальцев капает на белый снег - красота. Царапина ерундовая, приложил платочек. По карте уже должно скоро быть то место, куда идем, а начинаются снова карликовые березы - как были на сопке. И у меня четкое ощущение, что мы снова идем по сопке, как будто потерянной тропинки и падения не было, а мы перескочили и повторение эпизода. В итоге дошли нормально, к полпервому ночи, а не к двум, как предполагали. В такой холод гулять не тянет. Но измененка доставляла. Во время перехода партнер злорадно: "Зато комаров не будет, от такого они не скоро оправятся." Потом, подумав: "Хотя кто их знает, здешних комаров". Через речку на подходе к Luiro построили мост. У меня не хватает слов радости. Это вот когда идет снег, руки нафиг застыли, все остальное тоже. И ты морально готовишься раздеваться, потому что переправляться как-то надо же. А там мост построили. Чудо как есть. На месте было место в избушке и сауна. Счастье. Во всем мокром в такой холод ставить палатку и спать в палатке можно, но с железной печкой уютнее. Пока поели и сходили в сауну, уже было три часа ночи. В озеро по такому холоду без особой необходимости желания лезть тоже не было. Зато какое счастье отогреваться в сауне, когда промерзло вот просто все до костей и кости тоже. Упали спать.









11.6. Снег идет. Отлично выспались. Я напомнил партнеру, что он хотел спать в гамаках. Перед походом он сказал, что хочет как-нибудь оставить палатку и взять только гамаки. Я сказал "ну-ну". И мы взяли палатку, а гамаки оставили дома. А вот маленький легкий тент надо, пожалуй, начать носить с собой. Чтобы не готовить каждый раз еду под дождем. Решили провести день тюленский. Сушить ботинки и прочие вещи. Я рисовал. Что-то - про что сам не знаю - что в итоге нарисовалось. Наверно, что-то про камни и живущего рядом с ними. И еще Амбаруссат, которые сделали из арфы Макалаурэ инсталляцию во мху. С другими походниками зашла речь (как обычно) о том, кто, где и как заблудился в походе. Оказывается, в этот раз так или иначе блудили все. Ну погода располагает. А большинство лапландских историй про то, как кто-то заблудился, почему-то начинается с того, что походники поссорились и решили разделиться. Партнер мне: "Даже если мы поссоримся, я все равно пойду следом за тобой куда угодно". Греет.



12.6. Солнышко и потеплело, +13. Ничего так переходы от нуля до +13. Luiro - Hammaskuru. 16 км. Сидели наверху на одной из сопок по пути и грелись на солнышке, как ящерицы. Там немного ловилась сеть. Потом дошли до Горностаевых озер (Kärppäjärvet). Я там рисовал вид на озеро и сопки, партнер смотрел - как распускаются листья на березе. Говорит, что глаза закрыл на полчасика, потом открыл, смотрит - немного еще распустились. В голове уже какой день крутятся строчки "мы звездная память друг друга" и по мотивам сочиняется какая-то квэнско-эльфийская хрень. Купаться в реке было не в пример приятнее, чем в первый вечер. Разница между +13 и +5 ощутима прям вот очень. Здесь интересно меняется температура воздуха - можно идти и попадается более холодный участок в несколько метров, а потом снова теплее. Попытался нарисовать снежную бурю, получилось странное.









13.6. +16, на солнышке жара, наверху в сопках должно быть в районе +10+12. Hammaskuru - Vuomapää - Vongoiva. 12 км. На Vuomapää поднялись напрямую. Партнер вспоминал, что там камни на склоне. Ну камни. Ничего такого прям непроходимого. Он и сам удивился, почему в прошлый раз они показались настолько сложными. На Vuomapää на склоне камни и на вершине тоже камни. Те, что на вершине, похожи на развалины крепости. Наверху мы зависли, я сел рисовать сопки. Красотища. Когда ветра нет, тепло. И снова ловилась сеть. Потом пошли вниз. Отдельно порадовало ущелье на пути. Это вот когда не надо было бы сбрасывать высоту, если бы не ущелье. Но оно есть, глубиной метров 15 и на склонах камни. Спуск под девизом "скоро я буду внизу и все камни тоже". Снежники тоже порадовали, держат хорошо, не проваливаются. На стоянке в Vongoiva есть избушка, которую можно арендовать и при ней удобства. Партнер сказал, что ставить палатку совсем рядом с избушкой не очень красиво, хотя народ, который там ночевал, был не против. А мест для палаток мало, потому что все поросло кустарником. Ну поставили на другом берегу речки. С тем, чтобы до удобств ходить через речку по камням. Тест - насколько хорошо проснулся. Если плохо, то проснешься окончательно, навернувшись в речку.





















14.6. Под шум речки спать хорошо. А комары снег пережили. Самое лучшее здесь на севере - воздух и близкое небо. И камни, и вода по камням, листья на березе, мелкие цветы, снова весна... вообще все. После снежной бури оно все еще прекраснее. Ходить босиком, завтрак на солнышке, без комаров - потому что их сдувает ветром. Холодный ветер - единственное напоминание, что снежная буря всегда рядом. А так - красота. Сидеть за завтраком и рисовать. Омлет, каша, кофе... я фигею с кулинарных талантов партнера даже в походе. День тюленили, потому что тепло и хорошо, идти жарко, я рисовал по принципу "что вижу, то пою", учусь не делать рисунок грязным, выставлять свет и тени сразу, использовать меньше черного, оставлять белое. Партнер в этом походе все ломает, а у меня какая-то дурацкая травматичность. За руку укусил какой-то тварь и руку нехило так разнесло - в запястье двигать тяжело и больно. Переход оставили на вечер и ночь - прохладнее. Vongoiva-Muorravaarakka, около 15 км. На пути переправа через очень красивую реку. На другом берегу место, где можно развести огонь, грелись у костра, потому что солнце опустилось низко и похолодало сразу. Большую часть пути тропинка выглядела так, как будто по ней много лет никто не ходил, все заросло березовым кустарников, а в Лапландии медленно все растет очень, поэтому и ходят в нацпарке по оговоренным маршрутам и тропинкам, чтобы слишком природу не искажать. А тут реально как будто заброшенная. И бурелом. Я уже иду, в голову лезут мысли, что вот если делать засаду, то здесь было бы самое место. Сам над собой ржу. И тут партнер такой: "Прям место для орочьей засады" (это прикол про бурелом). Я с фейспалмом начинаю ржать вслух. Дежавю. Идем еще немного, тропинка пропала.
Поржали по поводу засады, немного прошли - нормальная тропинка, очень ясная и хорошо натоптанная, по которой видно, что народ ходит. Как будто снова перескочили из одного времени в другое. В Muorravaarakka дошли в час пятнадцать ночи. Температура опять, кажется, опустилась до нуля. И о эта радость - раздеваться и лезть в речку купаться. Зато потом хорошо. При этом я могу заставить себя в эту речку влезть и вымыться (партнер отпихивается всеми лапами от такого), но в палатке я надеваю на себя всю одежду, какая есть, и все равно мерзну, пока не засну. Почему-то если не двигаюсь и когда засыпаю, то мерзну. А пока двигаюсь, нет. Наконец, сформулировалось про это состояние. Состояние мерзнуть и засыпать, когда холодно, ощущается как очень знакомое и привычное. Это как раз про "снятся подвалы" - камень, сырость и пронизывающий холод. Не такой, чтобы совсем замерзнуть и не чувствовать, а такой, когда постоянно холодно и ощущение холода изнутри не отпускает.



















15.6. Утром снова солнышко высоко и тепло. В Muorravaarakka чинят у избушки крышу. Выходные и отпуска начались, из-за этого много народа. Лес сосновый светлый и сухой, но сидеть или стоять на месте сложно - муравьев тьма. Задолбаешься из штанов вытряхивать - только зазевался, уже очередной по ноге лезет. Крупные, красивые, черно-рыжие. Там, где место для костра открытое рядом с речкой, муравьев меньше. Сидим и наслаждаемся завтраком. Муравьям насыпали крошек и сахара. Деловые такие и прикольные они. Можно бы позагорать, но я сижу в куртке. В дополнение к прочим мелким повреждениям обгорели плечи и руки. Солнце сильное здесь. Из-за этого немного лихорадочное состояние и вспоминаю про это каждый раз, как рюкзак надевать. Рука все еще опухшая, но меньше уже. Muorravaarakka - Pirunportti - Paradiisikuru - Sarvioja. 10 км. У нас с партнером годовщина свадьбы. Решили отметить блинами в Райской долине. Ну почему бы и нет. Смеемся - с какого раза в этот раз найдем Чертовы врата - перевал и вход в долину. Эти врата порой сокрыты лучше, чем Гондолин с Нарготрондом. Правда, прошлые два раза мы их искали с другой стороны и один раз в дождь и туман, другой - в снегопад. И Райская долина была завалена снегом. А сейчас светит солнышко, жизнь прекрасна и найти Чертовы врата - вообще не проблема - перевал видно на горизонте. Я осознал, что зря я вчера весь день на обгоревших плечах таскал рюкзак. Сегодня это уже совершенно особое мазохистское удовольствие. Степень удовольствия и преодоления снижается тупо подложенным под спину свитером. Партнер по моей просьбе фотает меня в снегу и камнях, хотя сначала идея ему не нравится. Но мне надоело делать фотосеты с полумертвым телом и идея фотосета "я хочу мрачняк и жесть, но чтобы было видно, что мне вот прям хорошо и наслаждение". Как сделать счастливое лицо в снегу и камнях, при ледяном ветре и если только что разбил локоть. На практике познается, что дзен достижим. И мне реально хорошо. На самом деле в этот раз в Чертовых вратах и Райской долине почти совсем нет снега. Удивительно, какие разные года. В прошлый раз, когда мы тут были, снегом было завалено все. Заснеженный рай. В этот раз на рай похоже куда больше. Сидим, смотрим на озеро и весну. Жарим блины. Счастье. Я сломал ложкавилку в рюкзаке. Партнер сломал свою пару дней назад. Не зря говорят, что со временем супруги начинают напоминать друг друга. Поздно вечером уже переход к Sarvioja. Доходим к полуночи. Эта ночь теплее, чем прошлая.

























16.6. Сильно ветрено и из-за этого прохладно. Но солнечно. Sarvioja - Porttikoski - Lankojärvi. 25 км. Перед очередным подъемом полезли купаться. Радует, когда в речку хочется лезть, а не когда "больше помыться негде". Даже партнер искупался. Зато на перевал поднялись быстро, не жарко после речки. Сочиняется новая песня, в этот раз очередное "что вижу - то пою". Еще в одном месте на Porttikoski срезали тоже через перевал, поднялись по руслу ручья - куда удобнее, чем по лесу по кочкам. На второй перевал подниматься было жарче. Я: Чувствую себя лапландской собакой (они пушистые очень). Партнер: Чем-то средним между лапландской собакой и сибирской кошкой . Я: Если сибирской кошкой, то это хлопнуться лапами вверх и ждать, пока кто-нибудь возьмет на ручки и понесет. Что маловероятно. Партнер: Это если только орла ждать. Я: Вот еще. Гонять орлов из-за всякой ерунды. Орлов нет. А комаров уже много и поэтому в целом радует, что завтра последний день похода. Хотя все равно не хочется отсюда уходить. Первые три дня погода была очень холодная, зато потом - красота и без комаров. Вторая частая тема приколов, кроме подходящего места для орочьей засады (которое про бурелом), о том, что "Мордор изначально планировался здесь, но Саурон передумал, решив, что орки тут не выживут - их комары сожрут". Это партнер периодически прикалывается. По этой же причине я не люблю переход от Porttikoski до Lankojärvi вдоль реки Suomujoki. Слишком болотисто. И комарья полчища. Нелюбовь взаимна. На первом же километре я одной ногой провалился в болотную грязь по колено. К полуночи похолодало до +3 и комары временно закончились. Переход я не люблю по-прежнему. Но если выбирать время, то около полуночи - самое оптимальное, потому что при жаре и комарах это вообще ужас, а так ничего. Пришли к озеру Lankojärvi в между часом и двумя. И я вспомнил - почему еще не люблю это место. На берегу у костра сидели чехи, которым не спалось из-за белых ночей. Там целое озеро, но берег открытый и купаться нереально, чтобы никто не пырился. Обидно. Про чехов вспомнился прикол - в гостевой тетради Luiro была запись от чехов о том, как они поднялись на Sokosti - самую высокую сопку нацпарка - а поднявшись, обнаружили, что это не Sokosti. Интересно, куда они поднялись в итоге. На самом деле Sokosti маленькая - всего 718 м. Там подъем довольно крутой и каменистый и народ обычно ходит туда отдельно без рюкзаков из-за тяжелого подъема, но мы уже столько раз ходили через Sokosti с рюкзаками, что у нас теперь прикол "ну если что, то через Sokosti срежем". Там, правда, можно срезать. Засыпать - холодно. Просыпаться жарко. Солнце утром нагревает палатку. Зато спать хорошо. Птицы орут.





















17.6. У Lankojärvi слишком много народу, чехи треплются все время. Я не представляю, как можно столько болтать. На будущий год хочу в другой нацпарк - Muotka. Там мы за недельный поход никого вообще не встретили, а в Saariselkä - нацпарке им. Кекконена народу явно многовато. Но финны в походе хоть говорят мало. Кажется, я нашел своего внутреннего интраверта. Lankojärvi - Rautulampi - Kiilopää. 20 км. Посмотрели на останки сгоревшей избушки у озера Rautulampi. Народ говорит, что избушку сожгли две француженки зимой, слишком активно топили печку. Возвращаемся через сопки. Еще немного близкого неба. А потом пить сидр и наслаждаться горячим душем. Вроде бы 9 дней похода, но мне как-то мало. В следующий раз хочу снова краски с собой и дни на "тюленить в сопках".







P.S. Про огонь. Партнер обнаружил на пепелище оплавившиеся останки фотоаппарата. Хорошо, что живой никто не пострадал. Про огонь и пожары - странный год, когда у меня ничего не горит. Хотя нет. Факелы на "Нолдолантэ" удалось добыть. Но на этом огонь закончился.
На "Нолдолантэ" мы должны были сжечь корабли, но не успели - орки напали раньше и началась Битва-под-Звездами. Потом я своей волей сказал, что корабли сгорели, а, кажется, Тьелко дополнил, что "от балрога". Ну балрог там сильно рядом был, так что логично. Нужно же было как-то спасать канон)
Затем на Иванов день на Сеурасаари у нас по традиции должны были зажечь костер. Но Спасательная служба запретила из-за повышенной опасности пожаров. Впервые за 70 лет. Несмотря на то, что костер был устроен на помосте на воде. У меня было очень сильное искушение доплыть до этого помоста и поджечь этот костер, но ни зажигалки, ни спичек у нас не было. К тому же партнер сказал, что идея идиотская и спасатели успеют выловить раньше. Идея и правда была не слишком умная. Это я осознал на следующий день, прочитав новости о тушении двух пожаров в тех лесах, где мы любим гулять. Причиной пожаров были разведенные костры. Пожалуй, в незажигании костра на Сеурасаари у финских властей была здравая пропагандистская мысль - для праздника и настроения не обязательно что-то жечь. Лучше уж перебдеть и пусть живое живет.